Агротехника возделывания лимонов

При разнообразии климатических и почвенных условий агротехника выращивания цитрусовых должна дифференцироваться в зависимости от местных экологических комплексов [23].

Учитывая природные условия и биологические особенности сортов, цитрусовые можно выращивать в траншеях, надземных лимонариях различной конструкции, а также в виде горшечно-кадочной культуры в (комнатных условиях) [14].

Траншейная культура лимона

Траншея для выращивания цитрусовых представляет собой холодный парник с непрозрачным укрытием вместо остекленных рам [37]. Тепловой режим в парнике поддерживается за счет теплоотдачи почвогрунта. Поверхностью, отдающей тепло, являются стенки и дно траншеи. В морозоопасных районах ширину траншеи надо увеличить до 8 м при глубине не более 1,5 м, а длину сократить до 25 м. По окончании постройки грунт окультуривают, для чего вносят навоз и, если нужно, песок и серу. Плохую почву заменяют новой, хорошо унавоженной и структурной.

Посадка цитрусовых деревьев в траншеи проводится следующим образом: всего высаживают 4 ряда растений с междурядьями в 2 м. Два крайних ряда высаживают на расстоянии метра от стенок и 1,2 – 1,5 м в рядах, в центральных – на 2 м.

Проводят посадку общепринятым способом в хорошо унавоженные ямы. После посадки саженцы обильно поливают и на 2 – 3 недели притеняют. Почву постоянно рыхлят и по мере необходимости орошают.

Урожайность на десятый год жизни дерева можно довести до 300 и более плодов с дерева [16].

Траншейный способ выращивания цитрусовых не требует больших капиталовложений [14].

Оранжерейная и кадочная культуры лимонов

Культура цитрусовых в условиях закрытого грунта возможна во всех районах, вне зависимости от климатических и почвенных условий. В оранжереях и комнатах температура, влажность воздуха и почвы, а также освещение можно легко регулировать. Всеми факторами среды управляет человек [18].

Кадочная или горшечная культура цитрусовых известна давно. Однако, до последнего времени этот способ выращивания цитрусовых имел почти исключительно декоративное значение и применялся лишь для озеленения жилых помещений.

Цитрусовые культуры в комнатных условиях действительно представляют собой прекрасные вечнозеленые декоративные растения, цветущие ароматными цветками почти в течение всего года. В то же время наукой и практикой доказано, что при правильном уходе цитрусовые, особенно лимоны, в кадках не только представляют собой декоративные растения, но и приносят высокоценные плоды, которые по своему качеству не отличаются от плодов, выращенных в условиях открытого грунта [14].

Лимоны можно вырастить и в комнате. Некоторые любители-опытники в комнатных условиях получают до 700 плодов в год с одного растения. Важно только правильно ухаживать за ними [37].

Кроме всемерного развития траншейной и комнатной культуры лимона, известное распространение может получить и культура цитрусовых в защищенном грунте – лимонариях [14].

Необходимая температура для зимовки лимона +15 – 18 ºС при умеренной влажности воздуха. Для полива нужно использовать отстоянную воду. Молодые растения нужно пересаживать через год – два, пятилетние и более старые через 3 – 4 года.

А для бутонизации лучшая температура +14 – 17 ºС градусов, для роста и созревания плодов +19 – 25 градусов.

Нужно подкармливать лимоны с апреля по август раз в две недели, а зимой раз в месяц органическими и минеральными удобрениями.

Лимонные деревья в оранжереях сажают на расстоянии 2,5 – 3 м, с увеличением высоты перекрытия, расстояние в рядах и междурядьях можно также увеличить. По мере разрастания крон основных насаждений, промежуточные насаждения пересаживают в другие перекрытия. Весной вносят органические и минеральные удобрения.

Перед 2-м ростом вносят азотистые удобрения, доза которых зависит от возраста, силы плодоношения деревьев и его общего состояния. Сильно вегетирующие деревья не удобряют совсем [39].

Способы размножения лимонов

Лимоны размножают различными способами: семенами, прививкой, черенкованием и отводками [10].

Размножение семенами

Самый лучший способ размножения лимонов – посев семенами. В отличие от многих плодовых культур лимон при семенном размножении даёт сеянцы культурного типа с хорошим качеством плодов. Из семян вырастают здоровые, устойчивые, приспособленные к местным условиям деревья. При тщательном уходе из сеянцев можно получить даже лучшие растения, чем их исходные формы.

Путь семенного размножения длителен. Полученные от посева семян растения начинают плодоносить в лучшем случае с 6 летнего возраста, как правило, период плодоношения наступает на 10 – 15-й год и даже позже. Это зависит от сорта сеянцев, уходом за ними и многих других причин. Как правило, развитие сеянцев лимона и подготовка их плодоношению идет очень медленно [36].

Семена нужно брать только хорошо развитые от плодов обильно плодоносящих деревьев. Высевать их лучше сразу, после извлечения из плодов, иначе они быстро теряют всхожесть. Посев в грунт делают рядами и поперек гряды, на глубину 2 – 3 см, расстояние между семенами в ряду 10 – 15 см, а между рядами 20 – 25 см.

Выращивать сеянцы можно и в рассадных ящиках, а потом пикировать в горшки. Наиболее благоприятная температура для прорастания семян около +25º С. Вода для полива должна быть мягкая. Температура воды + 25 – 27 ºС. При таких условиях семена прорастают примерно через 2 – 3 недели после посева [5].

Всходы лимона очень нежные. Их нужно оттенять от прямых солнечных лучей и не поливать холодной водой. Почву необходимо регулярно рыхлить и поддерживать во влажном состоянии. Летом сеянцы поливают 2 – 3 раза однопроцентным раствором селитры и 1 раз в месяц навозной жижей.

Размножение прививкой

Наиболее распространенные способы прививки цитрусовых это – копулировка (прививка черенком) и окулировка (прививка почкой, т.е. глазком) [20].

Заготавливают перед прививкой черенки со второго летнего прироста на ветке 5 – 7-го порядка ветвления. Не следует брать черенки с нижних веток и жировых побегов. На черенках удаляют листовую пластинку, оставляя лишь черешки листьев, черенки хранят во влажном мхе или песке.

Предназначенные к прививке (подвои) сеянцы, подготавливают заранее. В качестве подвоев используют сеянцы, воспитанные в комнатных условиях в возрасте 1–2, в крайнем случае, 3 лет, с толщиной ствола у корневой шейки около 5 – 7 мм, боковые побеги предварительно удаляют, а верхушки прищипывают.

Перед прививкой стволики подвоев обтирают мокрой тряпочкой. Затем на высоте 3 – 5 см от земли острым окулировочным ножом делают сначала поперечный надрез коры, а от него вниз продольный длиной 2 – 3 м, при этом разрезают только кору без повреждения древесины. Глазки для прививки берут со средней части черенка, где они лучше сформированы. Срезанный щиток вставляют в Т – образный надрез коры на подвое. После того как щиток вставлен, место прививки обвязывают мочалом или рафием. В качестве обвязочного материала можно использовать изоляционную ленту.

Прививку делают быстро, аккуратно, чистым и острым ножом. Когда почка приживается (через 2 – 3 недели), повязку ослабляют, а ещё через 2 – 3 недели подвой срезают выше прививки на 2 – 3 мм, раны замазывают краской или садовым варом [37].

Окулировка лучше удается в период активного сокодвижения у сеянцев. Поэтому прививку в открытом грунте обычно делают в августе-сентябре. В комнатных условиях лучше проводить её с марта по июнь. В оранжерее можно прививать с марта по ноябрь [10].

Лучшими подвоями для комнатного лимона является сеянцы лимона и апельсина, выращенные в комнатных условиях [3].

Размножение черенкованием

Черенкование – это простой и доступный способ размножения лимона. Лимоны, выращенные из черенков, начинают плодоносить уже на третий год [10]. Черенки лимона быстро укореняются (Приложение А, табл. 2). В комнатных условиях черенки, высаженные в ящики и горшки, лучше укореняются летом в июне-июле.

На черенки используют вызревшие молодые побеги толщиной 4 – 5 мм от лучших плодоносящих деревьев, выращенных из сеянцев. Черенки должны быть длиной 8 – 12 см с 3 – 5 почками каждый. Верхний срез черенка делают на 2 – 3 мм выше почки, а нижний против почки или на 2 – 3 мм ниже неё. У подготовленных к посадке черенков обрезают нижние листья, а верхние укорачивают на 2/3 их длины для уменьшения испаряющей влагу площади.

Многие любители высаживают черенки, не обрезая и не укорачивая листья, считая, что в этом случае в них сохраняется запас питательных веществ.

Для предупреждения излишнего испарения влаги черенки накрывают стеклянными банками. Под таким укрытием черенки образуют мощную корневую систему и лучше развиваются [18].

В парниках и оранжереях черенки высаживают в чистый речной песок, насыпанный слоем 15 – 20 см, в ящики и горшки насыпают смесь земли с песком. Черенки высаживают по несколько штук в каждый горшок, диаметром 10 – 12 см.

Высаженные черенки крайне чувствительны к резким колебаниям температуры и действию прямых солнечных лучей. Поэтому для предосторожности стекла теплиц изнутри белят раствором извести или мелом, а горшки, накрытые стеклянными банками, притеняют. Нельзя также поливать черенки холодной водой.

Наилучшая температура для укоренения черенков +20 – 25 ºC, температура воды для полива и опрыскивания должна быть несколько выше +22 – 27 ºC.

При благоприятных условиях укоренение через 3 – 4 недели у черенков образуются корни, после этого температуру снижают [10].

Для лучшего и быстрого укоренения черенки перед посадкой рекомендуется обмакивать в корнеобразователь «корневин».

Уход за лимонами

Наилучшая температура для зимовки лимона +15 – 18 ºС при умеренной влажности воздуха (Приложение А, табл. 3). В таких условиях растения хорошо растут, листья сохраняются, плоды созревают. Очень плохо переносят лимоны слишком сухой воздух при влажной температуре, особенно саженцы, выращенные в грунте [30].

Содержат комнатные лимоны на юге в помещениях с окнами, обращенными на юг, юго-восток и юго-запад. На севере лимоны надо наоборот, защищать от воздействия прямых солнечных лучей, сквозняков, ветров.

Весна – это очень ответственный период в уходе за лимонами [23]. В это время лимоны, как и все растения, начинают трогаться в рост, вступают в стадию бутонизации. Бутоны развиваются лучше и дают полезную завязь при температуре +14 – 17 ºС.

Начавшее вегетировать деревце нужно весной ставить в наиболее освещенное место, иначе побеги будут вытягиваться.

Весной увеличивают норму внесения удобрений и полив.

Уход за деревьями летом заключается в правильном внесении удобрений, поливе и обрезке, что обеспечивает необходимые условия для формирования кроны и получения урожая [39].

Лучшая температура для роста и созревания плодов + 19 – 25 ºС. Более высокая температура угнетает растения.

Вредители и болезни цитрусовых

Вредители и болезни цитрусовых наносят большой урон качеству и количеству урожая. В закрытом грунте образуются идеальные условия для их существования и размножения. Поэтому в тепличных условиях борьбе с вредителями и болезнями лимона уделяется первостепенное значение во избежание потери урожая.

Для предотвращения появления вредителей и болезней в теплице постоянно проводятся профилактические мероприятия. С мая по август теплица проветривается естественной вентиляцией. В течение года растения осматриваются для своевременного выявления вредителей и зараженности болезнями. Все боковые стены, бетонные стойки замазываются известковым раствором, стеклянные покрытия в летнее время обмываются раствором стирального порошка либо кальцинированной соды. Речь об обеззараживании грунта методом пропарки либо заменой почвосмеси не может идти, так как лимоны – это многолетние насаждения. Поскольку лимоны плодоносят в течение всего года, проводится периодический анализ плодов лабораторией Санэпидемнадзора. В связи с этим общепринятые меры по борьбе с вредителями и болезнями невозможны в полном объеме. 1 раз в полгода почва проливается 0,1%-м раствором марганцево-кислого калия для дезинфекции грунта. При пересадке растений – 1%-м раствором.

В блоке бытового корпуса имеется специальный агрегат для приготовления растворов удобрений и химических препаратов. Опрыскивание проводится с помощью моторизованных, ранцевых опрыскивателей в зависимости от объема работ [32].

В теплице – лимонарии встречаются следующие вредители: паутинный и красный клещик, мягкая ложнощитовка, цитрусовая белокрылка, тля, мучнистый червенец.

Применялись такие методы борьбы, которые являются безопасными для жизни людей:

1. Окуривание табачной пылью. Отходы табачной фабрики в виде порошка коричневого цвета раскладываются равномерно по всей теплице в консервные банки. Затем поджигают табачную пыль и создают дымовую завесу. Продолжительность обработки 4 – 5 часов.

Первые сведения по обработке цитрусовых против цитрусовой белокрылки относится к 1890 году, когда против яиц и личинок использовали табачный настой. Этот метод также применяется в данной теплице.

2. Обмыв мыльно-содовой эмульсией. По дождевальной системе подается заранее приготовленный раствор мыла и соды, из расчета 30 г. на 1 л. воды. Дождевание в каждой секции проводят в течение 3 – 5 минут.

3. Обмыв кроны деревьев ранним утром струей холодной воды.

4. Полив почвы 0,1% раствором перманганата калия.

Важным мероприятием, обеспечивающим здоровый рост, нормальное развитие и хорошее плодоношение лимонов, является борьба с болезнями и вредителями [23].

Болезни цитрусовых можно разделить на три группы [45]:

– болезни грибковые;

– болезни инфекционные;

– болезни вирусные.

Чернь.

Заболевание вызывается черными сажистыми грибами, которые чаще всего развиваются на липких сладких выделениях, насекомых (тли, белокрылки, трипсов, щитовок, червецов). Болезнь не опасна для растения, но портит его внешний вид: на пораженных органах растений появляется налет в виде темно-бурых или черных пятен, похожих на пудру, т.к. называемая «сажа». Сажистый налет закупоривает устьица на поверхности листовой пластинки и тем самым затрудняет фотосинтез растения. Растение ослабевает, его рост замедляется.

Меры борьбы: «сажу» смывают мокрым тампоном со всех листьев, а затем промывают все растение под сильным теплым душем, при этом не только удаляются остатки сажистого налета, но и насекомых и их выделения, которые послужили причиной заболевания. Поэтому в первую очередь необходимо начать бороться с насекомыми.

Пятнистость листьев.

Возбудителями заболевания являются многие грибы-паразиты. Заболевание проявляется распространением по листьям темных мокнущих пятен неправильной формы. На поздних стадиях заболевания пятна сливаются, поражая весь лист. При отсутствии лечения болезнь может распространиться и на стебли растения.

Меры борьбы: пораженные листья удаляются, растение обрабатывается системным фунгицидом, в течение нескольких недель лимон не опрыскивают, объем и частоту полива резко уменьшают [20].

Антракноз.

Поражает листья, побеги, ветки, иногда плоды. На листьях уже вначале первого весеннего роста появляются светло-бурые округлые пятна. В дальнейшем на пятнах с верхней стороны образуются черные точки – плодоножные грибы. Болезнь ведет к опаданию листьев и засыханию побегов. Ее развитию способствуют различные неблагоприятные условия: холодная зима, избыток влаги, недостаток питания [23].

Меры борьбы: обрезка пораженных побегов, сбор и уничтожение опавших больных листьев, прикопка приствольных кругов и междурядий. Опрыскивание 1% бордоской жидкостью [32].

Мучнистая роса.

Грибковое заболевание, которое проявляется в виде белого мучнистого налета на листьях. В результате этого листья скручиваются, желтеют, рост растения замедляется. Это заболевание, как и антракноз, крайне редко поражает комнатные лимоны.

Меры борьбы: пораженные листья следует удалить, а остальные опрыскать растение раствором медного купороса (5 г медного купороса на I л воды) [20].

Гоммоз – инфекционное заболевание.

Заболевание характеризуется образованием мелких трещин на коре и истечением из них камеди, особенно у корневой шейки. Эти трещины постепенно расширяются до размеров ран, кора на пораженных участках постепенно отмирает.

По мере высыхания кора опадает, обнажая древесину. Часто болезнь распространяется выше по стволу, может переходить на корень, вызывая камедетечение и отмирание коры. Это заболевание может привести дерево к гибели. Больные деревья имеют желтоватую листву и этим отличаются от здоровых.

Основными причинами гоммоза являются механические повреждения, повреждение морозом, тяжелые сильно увлажненные почвы, глубокая посадка.

Меры борьбы: устранение причин, обусловливающих гоммоз. При появлении гоммоза проводится тщательная зачистка пораженных участков до здоровой древесины с последующей дезинфекцией [32].

Парша (бородавчатость).

Поражает плоды, листья, ветки. В начале развития болезни на листьях с нижней стороны появляются очень мелкие бородавочки, на вершине плоские и несколько вдавленные в центре, розовато-желтые, бурые или коричневого цвета. Пораженные листья опадают. В центре нароста плодоношения появляются грибы в виде налета.

Меры борьбы: профилактика опрыскивания 1% раствором бордосской жидкости и уничтожение пораженных тканей [18].

Хлороз неинфекционный.

Заболевание проявляется в пожелтении листьев. Больные хлорозом растения ослабевают, отстают в росте и могут погибнуть. Хлороз может быть вызван недостатком железа цинка в почве, ненормальным водным режимом, сильной продолжительной засухой.

Меры борьбы: устранение причин, вызывающих заболевание, и внесение под больные деревья полного минерального удобрения в комплексе с микроудобрениями. При высоком стоянии грунтовых вод необходимо провести дренирование почвы.

Рекомендуется также опрыскивание хлоротичных деревьев (без листьев) в ранневесенний период 10%-ным раствором железного купороса или внесение этого препарата в почву из расчет 150 г./м2 [8].

Вирусные заболевания,

Так называемые вирозы, обусловлены заражением клеток растения внутриклеточными паразитами – вирусами. В настоящее время описано около 300 форм вирусов, поражающих клетки растений. Определить поражение растения вирусом достаточно сложно, т.к. растение как правило не погибает, а внешние проявления болезни очень схожи с проявлениями недостатка питательных веществ: замедление роста растения, обесцвечивание листьев и их деформация, искривление стеблей и т.п. Чаще всего вирусы переносятся насекомыми-вредителями (трипсами, тлей, и др.), а также спорами грибов.

Меры борьбы: эффективного способа лечения не существует. Чтобы не допустить распространение заболевания на другие растения, заболевший лимон придется уничтожить.

Из вышеизложенного краткого, обзора болезней следует, что одним из способов лечения большинства заболеваний является опрыскивание пораженных растений системными фунгицидами.

Фунгициды – это группа пестицидов, подавляющих развитие возбудителей болезней растений и используемых для борьбы с ними. По типу действия на возбудителя фунгициды делятся на защитные (предупреждающие заражение) и лечебные, вызывающие гибель возбудителя после заражения растения, а по характеру распределения по растению на контактные и системные. Контактные фунгициды после их распыления остаются на поверхности растения и вызывают гибель возбудителя, когда он соприкасается с ними. Системные же проникают внутрь растения и подавляют развитие возбудителя вследствие непосредственного воздействия на него, защищают новый прирост. Спектр действия фунгицидов различен: от препаратов, действующих на возбудителей многих болезней, до ядов с исключительно избирательным действием. Для человека большинство фунгицидов обладает слабой токсичностью, тем не менее, обработку растений фунгицидами следует проводить с обязательным использованием средств индивидуальной защиты [20].

Кроме болезней на цитрусовые нападают вредители [3].:

Красный цитрусовый клещик.

Взрослый клещик красного цвета, величина тела 0,3 – 0,4 мм. Повреждает все цитрусовые. Поселяясь в массе на листьях, вредители высасывают соки, вызывая сначала белесоватость листьев, а затем пожелтение и опадения их, что ведёт к снижению урожая и общему угнетению растения. Клещик повреждает также и плоды.

Меры борьбы: серные препараты [37].

Коричневая щитовка.

Взрослая самка имеет округлый щиток с выпуклой серединой, светло или красновато-коричневый. Диаметр щитка 1,5 – 2 мм. Личинки и взрослые насекомые поселяются не верхней стороне листьев, на плодах, а иногда и на молодых побегах. В местах повреждений наблюдаются беловатые и желтоватые пятна, сливающиеся вместе при массовом заражении щитовкой. Зараженные плоды и листья осыпаются. Побеги и ветки при сильном заражении погибают [45].

Меры борьбы: опрыскивания в период покоя растений 2% раствором минерально-масляной эмульсией, приготовленной на мягком масле (трансформаторном).

Мягкая ложнощитовка.

Это полифаг, который поражает в оранжереях и теплицах цитрусовые и другие субтропические и тропические растения. Тело самки ассиметричное, широкоовальное, плоское, 3 – 4 мм длины, желтовато-коричневого цвета. Самцы и щитки их нимф малоизвестны. Личинки и самки поселяются на листьях, чаще всего на жилах, а также на стеблях. Вызывают деформацию листьев и побегов, иногда и их опадение. Самка может откладывать до 1000 яиц и в условиях теплиц способна развиваться в 6 – 7 поколениях [12].

При выращивании лимонов оказались эффективными агротехнические меры, направленные на предупреждение проникновения вредителей в закрытый грунт. Среди биологических средств защиты особенно эффективна коровка криптолемус (Cryptolaemus montrouzieri Muls.), разведением которой занимается Лазаревская опытная станция защиты растений. Она внедряется в уфимском лимонарии [24]. Из химических препаратов применяют актеллик, иногда карбофос и минеральные масла с хозяйственным мылом.

Мучнистый цитрусовый червец.

Полифаг. Один из самых серьезных вредителей цитрусовых. Заселяет молодые побеги, вызывает скручивание листьев, переходит на плоды, вызывает их опадение, образует трещины на плодах.

Самка светло-малиновая, покрыта белым порошковидным воском, длиной до 4,5, шириной 2,5 мм. Живет на стволах, ветках, листьях и плодах, развивается в трех поколениях, плодовитость свыше 600 яиц.

Меры борьбы: такие же, как и для мягкой ложной щитовки [32].

Цитрусовая белокрылка.

Наносит большой вред цитрусовым. Вред от белокрылок в высасывании соков из листьев, что вызывает их угнетение и опадание. Листья, покрываемые черным налетом, лишаются нормального физиологического процесса, чем ухудшается общее состояние растения [45].

При массовом развитии у растений замедляется фотосинтез, снижается товарная ценность плодов. Имаго (1,6 – 2,0 мм) с двумя парами белых крыльев. Развивается на нижней стороне молодых листьев, плодовитость до 200 яиц. К агротехническим приемам борьбы относятся механическая обработка и стерилизация грунта, дезинсекция, отлавливание с помощью желтых клеевых ловушек. Химическими приемами являются применение актеллика, пегаса и т.д., применяются также биологические средства – паразиты родов Encarsia и биопрепараты на основе грибов родов Аschersonia и др. при небольшой плотности вредителей [12].

Мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями направлены на ограниченное применение химических методов.

Безопасным для жизни людей и экологичным методом является биологический – применение насекомых, поедающих вредителей [32].

Цитрусовая тля.

Малоподвижные сосущие насекомые, крылатые и бескрылые, размером от 1 до 5 мм. Тело тли имеет очень нежный наружный покров самой разнообразной окраски. Питается соком мягких тканей растения и обычно нападает на нежные листья, молодые побеги с сочной тканью, почки и цветки. Насекомые быстро размножаются.

Меры борьбы: применение обычных ядохимикатов: тиофола, анабазинсульфата и других в обычных концентрациях.

Трипсы. Крошечные насекомые с удлиненным телом (не более 1 мм). Имеют две пары перепончатых крыльев, окаймленных длинными черными или коричневыми волосками. Вредители откладывают яйца в ткань листьев, личинки выходят на 8–10 день. Переползая с листа на лист, трипсы оставляют за собой характерные серебристые потеки. Их размножению способствуют тепло и сухой воздух.

Симптомы заражения: цветки покрываются пятнами и деформируются. На листьях сначала появляются многочисленные светлые точки, затем листья обесцвечиваются и опадают. Рост всего растения замедляется.

Меры борьбы: такие же, как и при заражении тлей, клещом и щитовкой [20].

Технология выращивания лимонов

Подготовка почвы и посадка лимонов.

Лимоны выращиваются на специально подготовленных почвах.

Прежде чем начать строительство слой грунта (мощностью 30 – 35 см) на строительной площадке срезают бульдозером мощностью 60 л.с. с перемещением его в кагаты на расстояние 50 м.

Дальше почва вспахивается трактором ДТ – 75 с плантажным плугом «Пахарь» на глубину до 50 см с внесением удобрений на 1 га:

– навоз конский – 200 тонн перепревший

– суперфосфат – 600 кг

– калийные удобрения – 150 кг

Удобрения тщательно перемешиваются и равномерно распределяются по все площади лимонария.

Посадка саженцев производится только после полного окончания строительства теплиц и инженерных сетей к ним.

Перед посадкой лимонов завести и спланировать весь ранее снятый растительный слой. Его мощность должна быть не менее 30 – 35 см.

После окончания строительных работ готовят ямы размером 1 метр, глубиной 80 см. В яму вносят послойно снизу вверх:

      ·    крупнозернистый песок – 20 см;

      ·    перепревший овечий навоз – 30 см (80% навоза и 20% песка);

      ·    почвенная смесь – 20 см (80% растительного грунта и 20% овечьего навоза);

      ·    мульча 10 см (80% обработанная гербицидами солома и 10% перепревшего навоза и 10% органоминеральных удобрений).

Посадочные ямы увлажняют, т.е. поливают. Затем начинаются работы по высадке саженцев. В самом начале для сохранения жизнеспособности растений они были прикопаны. Ежедневно отбиралось необходимое для посадки количество саженцев.

Посадка производится с февраля по май привезенными однолетними корнесобственными саженцами с хорошо развитой корневой системой.

Высаживали хорошо сформировавшиеся саженцы в количестве 1260 штук на гектар со схемой посадки 3 × 3 в шахматном порядке. В каждой секции оказалось до 60 растений. Саженцы были посажены с соблюдением всех правил посадки и обильно политы отстоянной водой.

Саженцы мелкоплодных форм высаживались между крупноплодными растениями. Последняя секция была оставлена для создания укоренительного отделения и половины двух секций для коллекционного фонда цитрусовых и других экзотических культур [32].

Удобрение почвы.

Удобрения заделывают при перекопке почвы лопатой, азотные удобрения вносятся в поливные борозды перед очередным поливом.

Навоз и суперфосфат вносят ежегодно, со второго года посадки под зимнюю обработку.

Минеральные удобрения вносят в два срока – половина в феврале, остальные в конце мая – начале июня, после формирования завязей.

Дозы рассчитываются по данным агрохимического анализа на каждый конкретный случай. Если содержание нормальное, то в этот месяц минеральные удобрения не вносятся.

Один раз в год вносятся микроудобрение (марганец, медь, цинк, магний, бор, и т.д.) в 0,01% концентрации.

Лимонные деревья со второго года жизни необходимо поливать навозной жижей – первый раз зимой до начала вегетации, второй – перед цветением и 2 раза после опадения завязей (в середине июля) и в течение роста плодов с интервалом 25 дней [30].

Заготовка черенков.

Лимон оказался культурой наиболее перспективной для размножения зелеными черенками. Успех зависел во многом от культуры маточного растения, от выбора правильной техники черенкования, а в дальнейшем и хорошего ухода с созданием оптимального режима температуры, света, полива.

Весь год проводится черенкование полуодревесневшими побегами текущего прироста. В данной работе я выявила эффективность черенкования в весенне-осеннее время. Процент приживаемости весенних черенков выше, чем осенних. Сорт «Юбилейный» показал себя укореняющимся, поскольку разницы в процентах приживаемости осенних и весенних черенков в сравнительном отношении у «Юбилейного» сорта меньше, чем разница в процентах приживаемости сорта «Ташкентский».

При черенковании обращали внимание на стимуляторы роста (гетероауксин, циркон, корневин) при различных способах обработки зеленых черенков.

Для черенкования отбирались сорта «Юбилейный» и «Ташкентский».

Рано утром, секатором или садовым ножом, строго под почкой срезались ветки прошлого и текущего года. Места срезов замазывались садовым варом. Все срезанные ветки укладывали в сосуд с чистой водой и ставили в затененное место. Сразу же начинали нарезку черенков. Нарезку проводят острым ножом под почкой и над почкой. Примерная длина черенка 8 – 15 см, оставляли 5 почек.

Техника нарезки черенков. Нижний срез делали строго под почкой, под углом 45 ºС. Верхнюю часть черенка срезали в сторону листа также под углом 45 ºС, а затем, повернув черенок на 180 ºС и предварительно отогнув верхний лист большим пальцем левой руки, делали встречный срез под углом 25 – 30 ºС. В результате этого получается своеобразная треугольная «крыша».

Нижние листья удаляют, а два верхних листа срезали на 1/3 длины для уменьшения испарения влаги. Черенки связывают в пучки по 10 штук и опускают их базальной частью на глубину 1 – 1,5 см в сосуды, наполненные раствором ростового вещества. Черенки выдерживают в течение 16 часов. По истечении срока экспозиции черенки ополаскивают чистой водой и производят высадку по схеме 5×5 традиционно под прямым углом на глубину 1 – 1,5 см [32].

Для посадки черенков готовили парник, где заложен субстрат из смеси дерновой земли, агроперлита, вермикулита или крупнозернистого песка. Температуру для укоренения поддерживали в пределах +18 – 24 ºС. Проводилось постоянное опрыскивание водой для создания высокой влажности воздуха и полив. После полного укоренения саженцы пересаживали в контейнеры, заполненные компонентами для оптимального субстрата [40].

Уход за черенками заключается в поддержании высокой влажности воздуха, удалении сорняков и наблюдении за корнеобразованием. Затем, укорененные саженцы высаживают в грядки для дальнейшего доращивания. Кроме того, саженцы можно высаживать и в горшки.

Полив и подкормка саженцев.

Лимон, как вечно зеленое растение, нуждается в питательных веществах в течение года. Подкормку растений нужно производить не от случая к случаю, а регулярно [31].

Азотные удобрения вызывают обильное развитие вегетативных органов растения, влияя и на качество урожая. Фосфорные удобрения положительно действуют на прохождения отдельных стадий развития растений, увеличивают урожай и улучшают его качество. Калий усиливает развитие корневой системы растений и накопление сахара в плодах [3].

Полуперепревший навоз является полным удобрением. Он содержит все вещества, необходимые для растения, а, кроме того, улучшает структуру почвы.

Наилучшие результаты получают от применения навозного удобрения в сочетании с минеральными.

При установлении дозировок и сроков подкормок необходимо учитывать возраст, состояние и другие особенности каждого растения и в соответствии с этим вносить удобрения.

Из минеральных азотных удобрений – это мочевина, аммиачная селитра и сульфат аммония. Следует отметить, что аммиачная селитра содержит 34,7% азота. Это физиологически кислое удобрение, хорошо растворимое в почве.

Мочевина (карбамид) – это удобрение, содержащее азот в амидной форме в количестве 46%. Из-за высокого содержания азота ее необходимо распределять по площади равномерно. Сульфат аммония содержит 20,5 – 21% азота, легко растворяется в воде, относится к физиологически кислым удобрениям.

В качестве фосфорного удобрения применяют суперфосфат. Наиболее часто применяемые фосфорные удобрения представлены суперфосфатом простым, содержащим 14 – 20% фосфора, суперфосфатом двойным – с 42 – 50% фосфора, фосфоритной мукой с содержанием 14 – 20% фосфора, преципитатом – с 22 – 37% оксида фосфора. При выращивании лимонов эти удобрения растворяются в воде частично и труднее усваиваются растениями, вследствие чего их вносят под основную обработку почвы или растворяют впрок. В лимонарии вносится, в основном, суперфосфат двойной.

Из органических удобрений чаще всего применяют навозную жижу.

Большое значение для растений имеет марганцовокислый калий как стимулятор роста. Раствором марганцовокислого калия поливают в зависимости от состояния растения примерно 1 раз в месяц и реже. Зимой обычно не поливают.

Для корневых и внекорневых подкормок оказалось эффективней применение комплексных и сложных удобрений. Это аммофос, который содержит 44 – 60% фосфора и 11 – 13% азота, калийная селитра с 13,5% азота и 45 – 46% оксида калия, нитроаммофоска с 14 – 16% азота и фосфора и 16 – 18% калия. При выращивании лимонов ежегодно использовался аммофос, с учетом содержания подвижных форм фосфора и калия в пахотном и подпахотном слоях.

Особенно положительное действие оказало применение удобрений с поливной водой, концентрация которых составляла 0,1 – 0,05%.

Кроме того, по данным ученых, лимонным растениям требуются микроудобрения в очень малых дозах: борная кислота, марганцево-кислые соли марганца, медный купорос с содержанием 25% меди, сернокислый цинк, который содержит 23% цинка. Работниками лимонария используются перечисленные микроудобрения в дозе 0,01 – 0,05% с поливной водой до 3 – 5 раз в год.

В период цветения иногда вносятся борсодержащие удобрения в виде внекорневых подкормок.

Положительный эффект показало применение растворина. Растворин – это концентрированное удобрение, которое включает набор микроэлементов марок А, Б, В. Он хорошо растворяется в воде, но сильно подкисляет почву, поэтому периодически приходится вести аналитический контроль показателя рН-реакции среды.

В тепличных хозяйствах в последнее время широко применяются удобрения финской фирмы «Кемира Агро»: «Кемира-универсал» с содержанием макро- и микроэлементов; «Кемира-супер» и «Кемира-комби» с различным содержанием азота, фосфора и калия. В лимонарии из-за дороговизны этих препаратов они используются только на молодых саженцах для улучшения питания.

При выращивании лимонов также применяется удобрение «Гуми», которое вносится как при корневой, так и внекорневой подкормках. Действующим веществом этого удобрения являются соли гуминовых кислот природного происхождения, которые ускоряют рост и повышают урожай. Оно обеспечивает также устойчивость лимонных растений к стрессовым факторам, особенно в осенне-зимнее время, в период перепада температурного режима и уменьшения светового дня [32].

Также немалое значение в уходе за растениями лимона имеет также полив. Поливать надо в 3 – 4 приема, с небольшими перерывами, чтобы весь слой почвы хорошо пропитался [23].

Проводится полив в приствольные круги из расчета 40 г. на 100 л воды, а опрыскивание осуществляется в фазе бутонизации в начале формирования плодов из расчета 0,2 л на 1 га.

Зимой растения поливают редко 2 – 3 раза в неделю, в зависимости от температуры и влажности воздуха помещения. В холодных помещениях (+4 – 6ºС) поливают 1 – 2 раза в месяц. Зимой лишняя вода не используется, воздух в сырую почву не проникает, листья от этого могут желтеть и осыпаться, а корни загнивать.

Летом лучше иногда переувлажнять почву растений, чем полить недостаточно.

Чтобы не допустить чрезмерное увлажнение почвы, ее 1 – 2 раза за лето подсушивают, в это время поливы прекращают. Летом ни в коем случае не следует поливать растения в дневное время и холодной водой. Большая разница между температурой почвы и воды вызывает сильное испарение, а это приводит к ожогам надземной части молодых растений. Вода для полива должна быть теплее воздуха на 2 – 3 ºC, а зимой значительно больше.

Уход за молодыми лимонами

Заключается в поливе деревьев, формировании и обрезке крон, сборе урожая и проведении мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями лимонных деревьев.

В глиняных горшках обычно выращивают молодые растения. Большие выращивают в больших горшках или деревянных кадках. При посадке и пересадке растений, в зависимости от возраста, берут следующую посуду размером (в литрах): до двух лет – 1 л; от двух до четырех лет – 3 л; от четырех до шести лет – 5 л; от шести до восьми – 8 л; от восьми лет и старше – 12 л и больше [41].

Чтобы в посуде не застаивалась вода, в дне горшка или кадки обязательно нужно сделать отверстие, а в больших кадках – несколько. Перед набивкой посуды землей на эти отверстия кладут глиняные черепочки выпуклой стороной вверх и посыпают слой крупного речного песка толщиной 3 – 5 см. Поверх песка насыпают приготовленный грунт. Перед тем как засыпать песок и почву, внутренние стенки горшка смачивают водой, чтобы к ним лучше приставала земля.

Во время посадки хорошо расправляют корни растения и обрезают их поврежденные части. Во время пересадки лимонов при подрезке корней обязательно обрезают растущие ветки на 1/3 их длины. Землю хорошо уплотняют, особенно вокруг стенок посуды. После посадки почву обильно поливают. Высаженные растения выдерживают в тени 10 – 15 дней.

Пересаживать растения лимона из меньшей посуды в большую следует осторожно, чтобы не рассыпался ком земли. При пересадке растения в большую посуду в нее досыпают свежей земли и обильно поливают. И при жаркой погоде систематически в течение 7 – 10 дней опрыскивают теплой водой.

Пересаживать растения рекомендуется весной, перед началом их интенсивного роста.

Необходимо, чтобы при пересадке растения находились неглубоко в почве и были в центре посуды. Глубоко посаженые деревца плохо растут, и не будут плодоносить [37].

Лучший срок пересадки – период до начала роста новых побегов, примерно в феврале – марте [23].

Формирование корневой системы и обрезка кроны

Для получения высоких и стабильных урожаев плодов лимона недостаточно применять лишь высокую агротехнику, обеспечивающую нормальное питание, рост, развитие деревьев. Совершенно необходимым является систематический уход за кроной путем регулирования роста и плодоношения прореживанием, пинцировкой и обрезкой растущих побегов и сформировавшихся веток, применительно к возрасту дерева.

Корневая система в открытом грунте развивается свободно, в комнатных же условиях она в своем развитии крайне ограничена, поэтому корневая система у комнатных лимонов должна быть хорошо сформирована применительно к этим условиям.

Лучшая посуда для комнатных цитрусовых растений – обожженные неглазированные глиняные горшки с отверстием на дне. Если приходится употреблять деревянные кадки или ящики, то их следует изготовлять из хвойных пород или дуба.

Посуда должна соответствовать размеру растения. Нижний диаметр горшков и кадок должен быть на 1/3 меньше верхнего, а высота на 2 – 5 см. больше ширины посуды. С возрастом деревьев размер посуды увеличивается до 50 – 60 см. особенно для сильнорослых [18].

Рекомендуется пересаживать саженцы 2 – 3 раза за лето впервые 2 – 3 года. С 4 – 7 летнего возраста лимонные деревца пересаживают через год, а 7 – 12 летние – через 2 – 3 года. Более старые растения пересаживают через 4 – 5 лет, а иногда и реже.

При первых пересадках ком не разрушают, саженец помещают в новую посуду, добавляя, свежей земли [37].

Лучший срок пересадки – это период до начала роста новых побегов, примерно в феврале-марте. Перевалку (пересадку) с комом земли из меньшей посуды в большую с добавлением свежей земли можно делать в течение всего лета.

Формирование кроны имеет очень большое значение для плодоношения [39].

Формировать крону необходимо с первого года после посадки. Основную обрезку производят после сбора плодов, зимой до начала роста: отплодоносившие веточки обрезают ниже листа прикрепления прошлогодних плодов.

Должен осуществляться постоянный уход за кроной, с целью умерить рост побегов, способствовать образованию последующих порядков ветвления и, наконец, ускорить наступление, увеличить и улучшить плодоношение деревьев.

Формирование кроны должно быть такое, чтобы листья растения могли лучше использовать солнечный свет. Для комнатной культуры лимон можно формировать с небольшим штамбом – 10 – 15 см высоты и без штамба, к чему особенно склонны растения полученные черенками.

При формировании кроны необходимо учитывать биологические особенности роста и развития растения.

Формировать крону нужно так: вызревающий первый побег отрезают на высоте 15 – 20 см, оставляя четыре хорошо развитые почки, из которых образуются 3 – 4 основных (скелетных) побега, направленные равномерно в разные стороны. Эти побеги первого порядка останавливаются в росте прищипкой на длину 20 – 30 см. на этих веточках появляются побеги второго порядка, которые обрезают на длину 20 – 25 см, на побегах второго порядка – побеги третьего порядка. Примерно на побегах четвертого порядка заканчивают формирования основы скелета кроны [36].

Чтобы не защищать и не обременять деревце лимона ненужными и уже устаревшими ветвями, регулярно проводят обрезку, заключающуюся в прореживании, укорачивании и удалении старых побегов.

Обрезку лучше всего делать весной, примерно в марте, до начала роста побегов, в период бутонизации и цветения. При уходе за кроной необходимо временно использовать своевременную прищипку.

В целях получения ежегодных урожаев, вместе с обрезкой проводят нормировку урожая. Излишнее цветение истощает дерево, не дает здоровой завязи, а чрезмерно обильное плодоношение в одном году дает продукцию низкого качества и может оставить деревце без урожая на следующий год. Для получения ежегодно большого количества полезной завязи удаляют излишние и слабые бутоны, цветки и даже цветущие ветки. Чем больше удаляется бутонов, тем больше остается здоровой завязи [32].

Требование лимона к условиям среды

Лимон является растением субтропического климата и при среднесуточной температуре, ниже 10ºС находится в состоянии ростового покоя. Рост побегов наступает при установлении среднесуточной температуры 10ºС и выше. В теплице наблюдается 4 – 5 периодов покоя, а у молодых растений до вступления в плодоношение, 6 периодов роста.

Периоды роста у побегов сменяются периодами ростового покоя, в это время происходит вызревание очередного прироста. Наступление и продолжительность периодов роста побегов могут колебаться в зависимости от температурно-влажного режима и применяемой агротехники.

Массовая бутонизация происходит при температуре 19 – 20°С, а массовое цветение при среднесуточной температуре воздуха 16 – 22°С.

Листья лимона живут 2 – 3 года, и смена их происходит постепенно. Молодые листья до 1-го года потребляют только питательные вещества, а в более старых откладываются запасные вещества, которые используются на рост и плодоношение. Поэтому преждевременное опадание части листьев приводит к снижению плодоношения. При массовом же опадании листьев из-за неблагоприятных условий они восстановятся, но урожая в этом году не будет.

Закладка цветочных почек проходят в теплицах в начале февраля, причем закладывается цветочных почек больше, чем это нужно для получения высокого урожая.

В марте и апреле в период цветения важно, чтобы температура воздуха в теплице резко не превышала оптимальную 16–22°С, что будет способствовать образованию полноценных цветков.

Лимон само- и перекрестноопыляющееся растение. Перекрестное опыление с помощью пчел идет интенсивно и способствует увеличению образующихся завязей.

В период формирования и роста завязей (апрель, май) при наиболее благоприятной для этого периода температуре 20 – 25°С и относительной влажности 70 – 80%. Резкое повышение температуры и сухости воздуха может вызвать массовое опадание завязей.

Созревание плодов приходится на конец октября – середину ноября и составляет 600 – 700 плодов с дерева. Зрелость плодов определяется цветом кожуры: техническая (объемная) зрелость – 8 кожуры желтая, остальная часть зеленая; полная зрелость наступает, когда вся кожура пожелтеет, и будет иметь оранжевый оттенок.

Морозостойкость лимона невысокая. При отрицательной температуре 2 – 2,5°С вымерзают плоды, при минус 3 – 4°С листья и однолетние побеги; падение температуры до минус 5 – 6°С вызывает гибель более старых веток, а при минус 8 – 9 наступает полное вымерзание растений.

 Особенности выращивания лимонов в теплице

Получение высоких и устойчивых урожаев лимонов зависит от агротехнических мероприятий и от температурно-влажностного режима воздуха в теплице.

В теплицах запроектированы шатровый надпочвенный обогрев, системы приготовления и подачи растворов минеральных удобрений, механизация открывания и закрывания форточек.

В период с мая по август включительно, для создания нормальных температурных и влажностных условий в теплице проводят проветривание, путем естественной вентиляции, а также производят смыв пыли с листьев в утренние и вечерние часы.

В теплице увлажнение воздуха осуществляется за счет системы дождевания, полив осуществляется по бороздам [31].

Несмотря на то, что лимоны являются субтропическими растениями, их выращивают повсюду, создавая для них благоприятные условия.

Исследованиями установлено большое разнообразие формы плодов у сорта «Юбилейный». Лимоны различаются не только по формовому разнообразию, но и по биометрическим показателям.

Сортовые различия растений

Проведенные исследования по изучению биометрии лимонных деревьев (Табл. 2, 3) показали, что высота деревьев сорта «Ташкентский» колеблется от 1,8 до 2,5 м и в среднем составляет 2,2 м. Высота деревьев сорта «Юбилейный» в среднем в 1,2 раза превышает высоту сорта «Ташкентского» и составляет (в среднем) – 2,7 м. Из таблиц видно, что по биометрическим показателям лимонные деревья сорта «Юбилейный» превышают те же показатели сорта «Ташкентского». Среднее значения высоты штамба у сортов примерно одинаковы, что является результатом искусственного формирования деревьев.

Для ростовых процессов лимона характерна периодичность. В году обычно бывает 3 периода роста, чередующихся со временем относительного покоя [29].

Период покоя обычно начинается с конца января и продолжается, примерно, до июня. После кратковременного покоя, в конце июня, начале июля, наблюдается вторая волна роста. Примерно с конца сентября наступает третий период, заканчивающийся в конце октября.

Ежегодный прирост в высоте деревьев в среднем составляет от 8,7 до 24,2 см. Количество листьев ежегодно увеличивается в 2 – 3 раза. На третий год жизни на лимонных деревьях появляются цветы, образуются завязи и созревают плоды.

Высаженные в грунтовой оранжерее лимонария, лимонные деревца, после обрезки иногда увеличиваются за год на 40 см.

Обильно «Ташкентские» и «Юбилейные» лимоны цветут в два срока: весной – в марте и апреле, и осенью – в сентябре и октябре [36].

Анализ физических параметров лимонов проводиться ежегодно с октября по февраль месяцы (Приложение Б). Из приложения видно, что показатели веса плодов различаются в зависимости от сортов.

Например, вес плодов сорта Салават больше, чем сорта Ташкентского. Различаются они и по другим параметрам: диаметру, высоте плода, весу мякоти и кожицы.

Содержание минеральных веществ в плодах и листьях, также различаются в зависимости от сортов.

Таблица 2. Биометрические показатели лимонных деревьев сорта «Юбилейный»

Высота дерева, см. Высота штамба, см. Диаметр ствола, см Диаметр корневой шейки, см. Диаметр ветвей, см Диаметр кроны, см.
Первого порядка Второго порядка
1 2 3 4 5 6 7
1 330 26 6 6,9 3 1,2 180
2 345 10 6,3 7,3 2 1,2 200
3 275 30 4,9 6,4 3 2,1 150
4 230 24 6,5 7,3 1,7 1,1 200
5 300 10 6,9 8,8 1,5 1 250
6 350 34 7,7 8 1,8 1,2 200
7 250 28 5 5,3 3 1,5 250
8 215 15 3,7 4,5 2,5 1,9 195
9 205 32 4 4,3 2,9 2 235
10 210 15 5,4 6,3 2,1 1,5 215
Ср. 271 22,4 5,7 6,5 2,4 1,5 207,5

В зависимости от температуры и света, цветение продолжается 7 – 10 дней (каждого цветка).

Таблица 3. Биометрические показатели лимонных деревьев сорта «Ташкентский»

Высота дерева, см. Высота штамба, см. Диаметр ствола, см. Диаметр корневой шейки, см. Диаметр ветвей, см. Диаметр кроны, см.
Первого порядка Второго порядка
1 2 3 4 5 6 7
1 210 30 4,5 5,3 2,1 0,6 220
2 215 16 4,7 5,4 2 1,5 200
3 205 15 3,1 3,5 1,8 0,8 190
4 210 25 7,3 8 3,3 0,9 150
5 180 15 4,2 4,8 4,1 1,4 150
6 250 20 5,2 5,6 1,9 1,5 200
7 245 25 4 5 2,3 0,4 250
8 240 30 5,6 6,4 1,4 1 250
9 230 30 5,5 6,5 1,6 1,2 250
10 250 25 5,0 5,1 1,7 1,5 200
Ср. 223,5 23 4,9 5,6 2,2 1,1 206

Сортовые различия плодов

«Юбилейный» и «Ташкентский» сорта лимонов – растения корнесобственные. Они вступают в плодоношение на 3 – 4 год после укоренения слабо одревесневших зеленых черенков [36]. Плоды заканчивают рост через 5 – 6 месяцев после цветения, причем фаза созревания длится 30 – 35 дней.

У лимонов сорта «Ташкентский» и сорта «Юбилейный» семена бывают яйцевидные, в разной степени заостренные, овально-продолговатые, округлые и неопределенной угловатой формы.

Лимоны сорта «Ташкентский» отличаются мелкоплодностью (Рис. 8), вес от 90 до 160 гр., тонкокоростью, средняя толщина кожуры – 3 мм.

Плоды яйцевидной формы. Закругленное основание плода постепенно переходит в короткую шейку. Сосок широкий, короткий, тупой, окружен полукольцевой бороздкой. Кожица лимонно-желтая, гладкая, блестящая. Мякоть очень сочная, состоит в среднем из 10 долек.

Рисунок 8 Морфологические различия плодов сортов «Ташкентский» (слева – вес которого составляет 80 гр) и «Юбилейный» (справа – вес которого составляет 1 кг 800 гр).

В сорте «Юбилейный» наиболее тонкокорой является арбузовидная форма, соотношение кожуры и мякоти составляет 20,3% и 77,7% соответственно. А наиболее толстокорой является грушевидная форма – 40,5% и 58,3%.

Сорт «Юбилейный» отличается крупноплодностью. При хорошем уходе на молодых, хорошо облиствленных деревьях вырастают плоды весом по 200 – 700 гр. Самый крупный плод весил 1 кг 800 гр. А «Ташкентский» сорт лимонов отличается мелкоплодностью.

Лимоны «Ташкентского» сорта отличаются относительно высоким содержанием мякоти, соотношение кожуры и мякоти составляет – 37% и 61,8%.

Исследованиями установлено большое разнообразие формы плодов у сорта «Юбилейный». Индекс плода (отношение длины к ширине) меняется от 0,9 (слегка сплюснутые) до 1,4 (продолговатые).

Встречаются деревца с округлыми, овальными, грушевидными, продолговатыми плодами, с различным очертанием их основания и вершины.

Округло – продолговатая форма.

Плоды крупные, высота плода – 10,3 см, диаметр – 8,7 см, вес колеблется в пределах от 280 до 500 гр. Основание закругленное и слегка расширенное, заканчивается короткой шейкой. Вершина немного сужена и постепенно заканчивается соском.

Поверхность плода бугристая. Кожица тонкая – 5 мм, кисловатая, желтого цвета.

Мякоть сочная (123 мл сока), состоит из 11 долек. Характерно наличие большого количества семян – до 71.

Грушевидная форма.

Плоды крупные, по строению напоминают грушу. Основание их закругленное. Сосок очень широкий, высокий и тупой. Вес колеблется от 180 до 250 гр. Высота плода равна 9,5 см., а диаметр 7,6 см.

Поверхность шероховатая. Кожица толстая 9 мм.

Мякоть суховата (34 мл сока), состоит из 10 долек. Плоды – мало.

Апельсиновидная форма.

Плоды крупные округлой формы, весом от 230 до 410 гр., диаметром 8,9 см и высотой 9,8 см. широкий крупный сосок окружен с одной стороны хорошо выраженной кольцевой бороздкой. Основание плода заканчивается очень короткой шейкой.

Поверхность плода крупнобугристая. Кожура толщиной 6 мм, имеет характерную желтовато-оранжевую окраску.

Арбузовидная форма.

Плоды очень крупные, весом от 370 до 650 гр. Основание плода закругленное и зауженное, вершина расширена и сплюснута. Сосок широкий, тупой. Кольцевая бороздка глубокая.

Поверхность плода мелкобугристая, ярко-желтого цвета. Толщина кожуры 6 мм. Мякоть очень сочная (189 мл сока), состоит в среднем из 11 долек.

Существует зависимость относительной толщины кожуры от формы плода. Так, для округлых плодов (индекс плода 0,9 – 1,1) этот показатель равен 17,6, а для удлиненных (индекс плода 1,2 – 1,4) – 12,3.

Выполнен анализ плодов двух сортов на содержание витамина С. Установлено, что содержание в мякоти плодов витамина С (в мг на 100 г.) в сорте «Ташкентский» – 34,1, а в сорте «Юбилейный» – 41,9.

Влияние субстрата и стимуляторов роста на приживаемость и рост черенков

При укоренении черенков лимона были использованы такие стимуляторы роста, как гетероауксин, циркон и корневин.

Гетероауксин (корнерост) – бета-индолилуксусная кислота, химическое вещество высокой физиологической активности, образующееся в растениях и влияющее на ростовые процессы (гормон роста); один из наиболее широко распространённых ауксинов, единственный, получаемый синтетически.

Применяется для стимулирования корнеобразования черенков и корней саженцев плодовых, ягодных и декоративных культур, луковиц и клубнелуковиц цветочных культур, рассады овощных и цветочных культур. Наличие сильно развитых корней у обработанных гетероауксином растений способствует более быстрому развитию побегов и листьев. Хорошо развитые побеги и листья способствуют увеличению урожайности и жизнеспособности растений [49].

Циркон – биологический иммуностимулятор, корнеобразователь, индуктор цветения, действующим веществом препарата является смесь гидроксикоричных кислот (ГКК), получаемых из растительного сырья эхинацеи пурпурной.

Действующее вещество – смесь гидроксикоричных кислот, 0,1 мг/мл.

Применение Циркона обеспечивает:

        ·  увеличение всхожести и ускорение прорастания семян;

        ·  ускорение созревания на 5 – 10 дней; Увеличение урожайности на 35 – 60%; Улучшение качества полученной продукции;

        ·  снижение накопления тяжелых металлов;

        ·  стимулирование плодо- и корнеобразования;

        ·  защиту растений от заморозков, засухи, избытка влаги, недостатка освещенности.

Корневин – индолилмасляная кислота. Стимулятор корнеобразования Корневин используется для укоренения саженцев плодовых, ягодных, декоративных и цветочных культур, ускорения корнеобразования при черенковании улучшения приживаемости рассады овощных и цветочных культур при пересадках.

Агроперлит – высокоэффективная разрыхляющая добавка к почве, улучшающая ее структуру и повышающая продуктивность.

Агроперлит инертен, химически стоек, не крошится и не слеживается, легко смешивается с другими компонентами, обладает большой поверхностью, благодаря чему удерживают влагу в 3 – 4 раза больше собственного веса, обладает прекрасными теплозащитными свойствами [48].

В связи с этим вспученный перлит, благодаря своим характеристикам, оказался прекрасным материалом для кондиционирования почвы.

Песок – осадочная горная порода, а также искусственный материал, состоящий из зёрен горных пород. Очень часто состоит из почти чистого минерала кварца (вещество – диоксид кремния).

Таблица 4. Влияние субстрата и стимуляторов роста (циркона, гетероауксина, корневина) на приживаемость черенков.

Сорт Юбилейный Ташкентский
Субстрат песок агроперлит песок агроперлит
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ст. роста ц г к кр ц г к кр ц г к кр ц г к кр
Пос. 30 30 60 120 30 30 60 120 30 30 30 120 30 30 60 120
Ук. 22 24 25 44 26 25 55 93 20 23 24 47 26 25 58 92
Пр. 73 80 41 36 86 83 91 77 66 76 80 39 86 83 96 76

Субстрат, и стимуляторы роста влияют на приживаемость черенков лимона (Табл. 4). Для обоих сортов в контроле без применения стимуляторов роста приживаемость черенков в агроперлите примерно в 2 раза выше, чем в песке. Причем, приживаемость отдельных сортов на песке и агроперлите примерно равны.

Наилучшие результаты из стимуляторов роста и на песке и на агроперлите для обоих сортов показал корневин (за исключением показателей укоренения сорта Юбилейный на песке). Однако в сравнении с контролем видно, что на фоне применения корневина укореняемость черенков повысилась на песке в 2 – 3 раза, а на агроперлите в 0,2 – 0,5 раза.