Технология выращивания саженцев плодовых пород в питомнике
Основные задачи на третьем поле сводятся к выращиванию здоровых двулетних саженцев, закладке и начальному формированию крон молодых деревьев и подготовке их к пересадке в сад.
1.Формирование крон двухлетних саженцев начинается на поле с кронирования однолеток. Закладку кроны проводят рано весной (до начала сокодвижения). В зависимости от породы, сорта, подвоя, систем формирования и силы развития однолеток их укорачивают на высоте 75 – 100 см. При определении высоты места обрезки вначале устанавливают высоту штамба (например, 60 см), а затем к ней добавляют от 10 до 30 см (до 9 – 10 междоузлий) для будущей зоны кроны. У сортов со слабой побегообразовательной способностью срез делают ниже.
Однолетки срезают на почку, из которой в будущем вырастает проводник. Почку выбирают хорошо развитую и с таким расчетом, чтобы побег, выросший из нее, выравнивал имеющийся у однолетки изгиб.
Если у однолеток есть разветвления, из них выбирают скелетные ветви, укорачивают, а лишние вырезают. Верхняя ветвь в данном случае будет проводником, и ее обрезают выше основного, взятого для кроны верхнего разветвления.
До недавнего времени выше верхней почки для подвязки проводника оставляли шип длиной 6 – 8 см, удаляя («ослепляя») на нем все почки. В конце лета (июль – август) шипик вырезали. В настоящее время однолетки яблони, груши, айвы у всех сортов срезают прямо на почку, из которой вырастает проводник. Экономия около 30 человеко-дней на 1 га.
Однолетки яблони и груши, не достигшие необходимой высоты (недогон), оставляют без обрезки или режут коротко («на обратный рост»). Ели же верхушка повреждена, однолетку обрезают на здоровую почку.
В средней зоне разветвленные однолетки вишни, выращиваемые на низком штамбе, на крону не обрезают, за исключением случаев, когда верхушка подмерзла, сломана или очень «голенастая».
Когда побеги в зоне кроны достигнут длины 20 – 30 см, из них отбирают наиболее сильные с оптимальными углами отхождения и расхождения разветвления. Конкуренты проводников вырезают. Не вошедшие в крону побеги прищипывают, а при большом количестве их (10-12) удаляют ветви, параллельные с выбранными. По мере отрастания побегов прищипку повторяют в июле – августе. Силу роста скелетных ветвей и проводника регулируют прищипкой.
На штамбе двухлеток из боковых почек развиваются побеги. Раньше эти побеги в течение вегетационного периода 2-3 раза прищипывали. Считалось, что питательные вещества, выработанные листьями этих побегов, идут на утолщение штамба. Отсюда из название – побеги утолщения. В конце лета такие побеги вырезают на кольцо.
Опыты показали, что побеги утолщения не оказывают значительного влияния на развитие саженцев. Поэтому теперь, теперь, как правило, в питомниках выращивают саженцы без побегов утолщения, выламывая их в травянистом состоянии, когда они достигнут 4-8 см. Штамбы таких растений получаются гладкими и здоровыми. Этот прием значительно снижает затраты труда на выращивание саженцев.
2. Формирование двухлеток для закладки пальметтных садов начинают на третьем поле питомника, также с кронирования однолеток. При этом высоту штамбов устанавливают: на сеянцах подвоях 60-70 см, на дусенах 40-60 см, на парадизке и айве 30-50 см. в зоне кроны оставляют 8-11 глазков. Таким образом, при срезе на крону однолетку укорачивают на хорошо развитую почку на высоте: на сеянцах подвоях 80 см, на дусенах 70 см, на парадизке и айве 50-60 см.
Когда побеги достигнут длины 20-30 см, одни из них выбирают для проводника, а ниже его два хорошо развитых побега, отходящих под углом 45° и размещенных с противоположных сторон ствола, - для первого яруса кроны. Верхний из двух выбранных побегов не должен быть смежным с проводником, а лучше закладывать на 3-4 почки ниже. Второй побег желательно выбрать на 2-3 междоузлия ниже первого. При небольшом количестве сильных побегов для первого яруса оставляют смежные скелетные ветви с противоположных сторон ствола на одном уровне.
У саженцев на сеянцевых подвоях и дусенах к основным побегам добавляют еще один (запасной), который размещается ниже или между ними. У саженцев, привитых на парадизке и айве, предназначенных для закладки шпалерных садов, оставляют, но два запасных победа, находящихся ниже основных разветвлений. Все остальные ветви в кроне, в том числе и конкуренты проводников, вырезают «на кольцо».
3. Обработка почвы, внесение удобрений, борьба с вредителями и болезнями растений проводят так же, как и на втором поле питомника. Эти мероприятия усиливают весной и в первой половине лета. На севере и в средней полосе в конце лета (август) орошение, обработку почвы, внесение удобрений прекращают. Это способствует своевременному окончанию роста побегов и вызреванию тканей, что важно для подготовки растений к выкопке. На юге данные работы продолжаются до выкопки.
На третьем поле для обработки почвы используют высококлиреснсные тракторы (ДТ-20К) с дорожным просветом 1,5 м, что позволяет обрабатывать почву при высоте растений до 2 м.
4. Подготовка растений к выкопке начинается за 1½ - 2 месяца. Одной из подготовительных работ является апробация растений, при которой проверяют породный и сортовой состав насаждений, сверяя их с записями в книге питомника. Саженцы других пород и сортов отмечают этикетками. После выкопки их сразу же отделяют от основного сорта. Одновременно проводят инвентаризацию насаждений в питомнике, на основании которой устанавливают выход однолетних и двухлетних саженцев, количество и качество посадочного материала, пригодного для реализации. В этот же период заготавливают материал для упаковки саженцев, подготавливают машины для выкопки и транспорт.
Перед выкопкой у саженцев удаляют листья, так как молодые растения отличаются затяжным ростом и к этому времени не успевают сбросить их. Если же листья оставить на растении, это приведет к подсушиванию саженцев. Поэтому за несколько дней (1—3) до выкопки растений листья ошмыгивают. Этот прием очень трудоемок. В настоящее время листья удаляют химическим методом (дефолиантами). Под действием дефолиантов происходит быстрый отток углеводов (в виде сахаров) из листьев в зимующие органы растения. Дефолиацию, или опрыскивание растений химическими препаратами, проводят за 12—20 дней до выкопки саженцев.
Подготовку к выкопке и выкопку саженцев начинают с груши, которая раньше других заканчивает вегетацию, затем идут вишня, черешня, слива, абрикос, яблоня и персик.
5. Выкапывают саженцы плугом ВПН-2 в агрегате с тракторами Т-130, ДТ-75, Т-74 на юге в октябре, даже начале ноября, а в средней зоне — с 15—25 сентября по 5—10 октября. В северных районах выкопку заканчивают к началу октября. К этому времени верхушки побегов одревесневают, верхушечная почка хорошо формируется и начинается листопад. При запаздывании с выкопкой саженцев задерживается закладка садов, кроме того, корни могут повреждаться морозом. Выкопанные растений временно прикапывают на месте или немедленно сортируют и отвозят к месту постоянной прикопки.
6. Сортируют саженцы под навесом, чтобы не подсушить корни. С той же целью после сортировки их прикапывают или прикрывают рогожами. Взращенные саженцы по хозяйственно-биологическим качествам делятся на элиту и чистосортный посадочный материал.Элита — чистосортный посадочный материал высокого качества, выращенный научно-исследовательскими учреждениями. Чистосортный посадочный материал взращивается в питомниках из элиты и предназначается для реализации колхозам, совхозам и населению. Он должен иметь 100%-ную чистоту и сортность, быть свободным от вирусных болезней, карантинных и других опасных вредителей. Его сортируют на первый и второй сорта, согласно техническим показателям саженцев плодовых пород.
К первому сорту относятся саженцы, имеющие в корневой системе не менее пяти основных разветвлений, длиной на семенном подвое у двухлеток не менее 30 см, однолеток—25 см, на клоновых подвоях — у однолеток и двухлеток не менее 20 см. На корнях допускается незначительные порезы, царапины, единичные незначительные ранки от обрыва мелких корней в местах их отхождения, наплывы корневого рака на второстепенных корнях. Не допускается подмерзание корней.
Ствол (штамб) должен быть вертикальным, но возможны незначительный изгиб, мелкие царапины и трещины эпидермиса, легкая сетка, рубцы и шероховатости коры на месте заросших повреждений и ранок, при подмерзании — легкое пожелтение древесины (луб и камбий не повреждены).
Крона должна иметь хорошо развитые, правильно расположенные основные побеги.
Проводник должен быть сильнее боковые побегов, иметь вертикальное направление, а конкуренты с углами, отхождения менее 40° удаленье.
В кроне допускаются легкие царапины и поломки концов побегов, не нарушающих симметрию кроны.
Саженцы второго сорта в корневой системе должны иметь не менее трех основных разветвлений, длиной на семенных подвоях у двухлеток не менее 25 см, у однолеток — 20 см, у двухлеток и однолеток на кленовых подвоях — не менее 20 см. Допускаете потемнение внутренних слоев древесины подмерзших корней при неповрежденности ее внешних слоев и живой коре.
На стволе (штамбе) могут быть искривления, которые легко выправить наклоном или подвязкой к колу, небольшие царапины, узкие продольные тещины коры, не доходящие до камбия, значительно выраженная сетка на коре при наличии под ней живого луба, единичные свежие ранки и подмерзание с потемнением внутренних слоев древесины (поверхностные слои не повреждены, камбий и луб живые).
Допускаются отсутствие проводника при возможности его выведения из боковых ветвей и наличие в кроне остроотходящих побегов (при отсутствии других), легкие царапины и поломки концов побегов, не нарушающие симметрию кроны.
Корнесобственные саженцы должны отвечать тем же требованиям, что и привитые.