Подготовка почвы для комнатных растений
Почва обладает свойствами плодородия, т.е. способностью обеспечивать растения необходимыми питательными веществами, водой и всем необходимым для их нормального существования и развития. Самой плодородной является почва, богатая (или специально обогащенная) питательными веществами, хорошо проницаемая для воды и воздуха и обладающая способностью впитывать в себя и хранить необходимый запас воды. Последнее во многом зависит от ее механического состава. Почва служит для растения не только источником питательных веществ, но и субстратом. Понятие «субстрат» происходит от латинского substratum — основа, грунт, питательная среда. Субстрат считается хорошим, если содержит достаточно минеральных и органических веществ, обладает воздухо- и водопроницаемостью, теплопроводностью, он должен быть также оптимально влагоемким, чтобы растворенные в воде вещества использовались не сразу, а постепенно. Плодородие почвы в природе в значительной мере определяется содержанием в ней гумуса (перегноя) — комплекса сложных темно-окрашенных органических соединений, важнейшие из которых — гуминовые кислоты. Гумус накапливается при разложении растительных остатков, а в процессе деятельности почвенных микроорганизмов минерализуется и составляющие его элементы становятся доступны для растений.
Почва — это совершенно особое природное образование, сложная система, включающая в себя одновременно и живые (микроорганизмы), и неживые компоненты (различные органические и минеральные химические вещества). Значительная часть растения — корень — целиком находится под землей. Именно он высасывает из почвы необходимые для растения вещества, но может делать это только в комфортных для него условиях (для разных растений они несколько различны): при определенной влажности, кислотности и даже механическом составе.
Некоторые свойства почвы.
Для того чтобы лучше понять, как и зачем можно влиять на свойства почвы, необходимо знать, какими свойствами она обладает.
Весьма существенным отличием оранжерейных растений от растений открытого грунта является то, что почва, в которой они растут, — не естественная часть земной поверхности (т.е. — не природная саморегулирующаяся система), и многие нормальные процессы здесь приходится контролировать сознательно.
Методы воздействия на почвы постоянно совершенствуются.
По механическому составу почвы делятся на глинистые, суглинистые, супесчаные, песчаные и хрящеватые (щебневатые).
Чтобы понять, с какая разновидность почвы, надо попробовать растереть щепотку почвы между пальцами, а затем постараться скатать ее в шнур или шарик.
Если при растирании получится тонкий однородный порошок, а при скатывании — длинный шнур и гладкий шарик, значит, почва глинистая.
Если порошок при растирании получится не совсем однородный, шарик при скатывании получится покрытый трещинами, а шнура и вовсе сделать не удастся, почва суглинистая. Этот тип почвы предпочитает большинство комнатных растений.
Супесчаные, песчаные и хрящеватые почвы в шнур и шарик вообще не скатываются. В супесчаных почвах при растирании отчетливо видны песчинки, в песчаных они преобладают.
Из растений защищённого грунта песчаные почвы используются для суккулентов, для некоторых из них нужны и щебневатые, обломки в которые вносятся специально (чаще всего с этой целью используется толченый кирпич).
Лучше всего удерживают влагу глинистые почвы, хуже всего — песчаные. Однако глинистые бесструктурные почвы при этом обладают самой худшей водопроницаемостью и низким в целом плодородием. В комнатном цветоводстве их используют только для водных растений: глинистые почвы не замутняют воду.
Структурность почвы.
Структурность почвы по значимости близка к ее механическому составу. От нее зависит, насколько много влаги может она удержать, насколько удобно будет в ней «жить и работать» корням. Когда почва совершенно однородна, она называется бесструктурной. Если в почве можно различить комки (агрегаты до сантиметра длиной) — она структурная.
Структурная почва лучше пригодна для растений, так как она способна предохранять от высыхания глубокие слои, а сухие комки на поверхности (в отличие от бесструктурной) не образуют плотной сплывшейся корки, сдавливающей растения и мешающей взойти всходам. Если корка образовалась, ее нужно уничтожить.
— Для улучшения механической структуры почвы ее вскапывают и рыхлят.
Очень важно содержание в почве перегноя (гумуса), так как именно он обеспечивает плодородие в целом (т.е. содержит в себе питательные вещества). Больше всего его в черноземах, меньше всего — в подзолах. Для повышения содержания питательных веществ почвы удобряют.
Кроме того, в почве находятся разнообразные микроорганизмы, некоторые из которых для любого растения желательны и полезны, так как участвуют в образовании перегноя, минерализации органических остатков, выделяют в среду ферменты, витамины, аминокислоты, ростовые вещества и тому подобное, а также играют санитарную роль, но есть и болезнетворные (для растений) микробы.
Раньше их наличие в почве было чем-то совершенно не подвластным человеку, но сейчас разработаны особые технологии управления жизнедеятельностью почвенной микрофлоры. Для управления почвенной микрофлорой используют специальные бактериальные препараты.
Наиболее любопытным современным открытием в этой области являются так называемые ЭМ-технологии, основанные на эффективном использовании микроорганизмов.
Влажность почвы важна сама по себе (растения берут из нее воду) и как компонент определенной среды (влажность — фактор микроклимата в целом), но еще и потому, что корни могут всасывать питательные вещества только в растворенной форме. Это — переменная величина. Влажность почвы можно определить на ощупь.
Кислотность почвы.
Почвы могут иметь разную кислотность.
Сильнокислая (рН 3-4) и сильнощелочная реакция (рН 8-9) неблагоприятны для всех растений. А вот остальные — кому как. Одни растения предпочитают нейтральную среду (рН 6-7), другие — слабощелочную (рН 7-8), третьи — слабокислую (рН 5-6). Требования к кислотности почвы обычно указываются в индивидуальных характеристиках растений. Помимо собственно повышенной кислотности, в кислых почвах обычно наблюдается недостаток необходимых растениям бора и молибдена.
Большинству растений защищённого грунта нужны землесмеси с нейтральной реакцией. Проще выделить в отдельный список исключения из правил.
Кислые и слабокислые почвы предпочитают:
1) азалия (рН может снижаться до 4),
2) акалифа (слабокислые),
3) алоказия (рН 5,5),
4) бергерантус (рН от 4,5),
5) гербера (рН строго в пределах 5-6, и повышение, и понижение вредно),
6) гортензия (рН 4-5),
7) диффенбахия,
8) калла (рН 5,5),
9) камелия (рН 5,5),
10) кипарисовик,
11) кислица Ортгиса (рН 5,5),
12) кордилина (рН 5,5),
13) оскулярия (рН от 4,5),
14) отонна (рН от 4,5), папоротники,
16) пахифитум,
17) питтоспорум (рН 5,5),
18) рододендрон,
19) сансевиерия (рН 5,5 и выше),
20) фаукария (рН от 4,5),
21) филодендрон (рН 5,5),
22) церопегия Вуда (рН от 4,5),
23) цеструм (рН 5,6 и выше),
24) цикламен (рН 5,5 и выше),
25) эуфорбия (молочай блестящий) (рН от 4,5), а также почти все кактусы (рН от 4,5 до 6).
Желательна слабощелочная реакция (рН около 7):
1) гардения,
2) кальцеолярия,
3) колокольчик равнолистный «жених» и «невеста»,
4) офиопогон,
5) хлорофитум (рН до 7,5).
Реакцию почвенного раствора можно измерить специальными приборами (потенциометром или прибором Алямовского).
Чтобы определить кислотность самым простым способом, надо действовать так.
1. Взять пробу почвы или землесмеси, которую вы хотите применить, и хорошо просушить.
2. Чайную ложку сухой смеси разбавить в 30 г дистиллированной воды.
3. Взболтать, дать отстояться в течение суток.
4. Верхний слой жидкости слить в чистую посуду, опустить в нее лакмусовую бумажку и проверить по шкале цвета изменение ее окраски. Засоление почвы.
Почва может быть не только кислой или щелочной, но и засоленной, такой, в которой накопилось чрезмерно много легкорастворимых (чаще всего — натриевых) солей.
Нередко причиной засоления является избыток неграмотных неумеренных поливов.
По внешним признакам определить засоленность нелегко, хотя из-за вымывания перегноя почва светлеет. А вот по снижению плодородия (худшему росту) наличие засоленности можно вычислить только методом исключения — по отсутствию признаков, характерных для нехватки питательных веществ, или симптомов заболеваний. Иногда на темном фоне почвы выступают беловатые мелкие кристаллики. В керамических горшках выпоты соли могут проступать сквозь их стенки.
На ранних стадиях засоленности (приблизительно через полгода поливов жесткой водой) лучше использовать мелиоранты. Если признаки засоленности стали слишком явными, лучше прибегнуть к пересадке и заменить грунт целиком.
Вероятность засоления почвы снижается при использовании кипяченой или хорошо отстоянной воды, она будет минимальной при употреблении дождевой или талой воды.
— Для улучшения химических свойств почвы (таких как кислотность или степень засоленности) ее мелиорируют.
Мелиорация
Слово «мелиорация» означает комплекс приемов по улучшению свойств почвы. Если речь идет о ее химических свойствах, то и мелиорация будет химической.
Существует целый ряд особых химических веществ — мелиорантов, внесение которых в почву позволяет существенно повлиять на ее свойства.
Кислую реакцию почвенного раствора устраняют известкованием. Для этого используются жженая и гашеная известь, мел, известняк, доломитовая мука и другие подобные вещества.
Щелочную реакцию (как, между прочим, и засоленность), напротив, устраняют гипсованием. Для него используются гипс, фосфогипс и прочие кислые мелиоранты.
В случае засоления может помочь гипсование, лучше всего в сочетании с внесением суперфосфата, по даже простое частое рыхление частично снимет проблему: именно к нему лучше всего прибегнуть, если есть сомнения. Есть засоленность — поможет, нет — не навредит.
Роль мелиоранта может быть и двойной: тот же фосфогипс не только противодействует засоленности, но и снижает уровень содержания в почве тяжелых металлов.
Не торопитесь вносить мелиоранты, сначала определите, с какой почвой вы имеете дело, проведите ее диагностику и решите заранее, что именно вы хотите выращивать.
Всегда точно соблюдайте дозировки, особенно когда речь идет об изменении кислотности почвы. Мелиоранты применяются в небольших концентрациях, обычно в пределах ста граммов на квадратный метр, иначе вместо слабощелочной реакции вы получите сильнокислую, а вместо слабокислой — сильнощелочную.
Если место выращивание растений находится рядом с оживленной трассой, цветы почти невозможно защитить от загрязнения токсическими веществами. Справиться с этой проблемой также можно при помощи мелиорантов, способных впитывать в себя (абсорбировать) вредные вещества: активированного угля, керамзита, вермикулита, разных шламов (которые разрешено использовать в сельском хозяйстве в качестве мелиорантов), сапропели, а также больших доз навоза (если навоз не противопоказан тем видам растений, которые нужно выращивать). Гораздо проще остановить выбор на растениях, обладающих большой газоустойчивостью или общей устойчивостью к загрязнениям.
Почва для растений защищённого грунта
По своим свойствам почва должна приближаться к природной и обеспечивать комнатное растение достаточным количеством питательных веществ. В то же время надо помнить, что горшочные культуры пользуются небольшим объемом почвы, поэтому она должна быть плодородной, влагоемкой, но рыхлой.
Растения защищённого грунта сравнительно долго растут без пересадки, от частой поливки земляной ком сильно уплотняется, вследствие чего корни не всегда получают необходимое количество кислорода.
Почвенную смесь для растений защищённого грунта составляют из дерновой, листовой, торфяной или перегнойной земли с добавлением различных материалов-рыхлителей (древесные опилки, песок, соломенная резка и др.) и минеральных удобрений.
Дерновая земля (рН 7,0-7,5) — содержит много растительных остатков, поэтому она пориста, упруга, но быстро уплотняется. Лучшее время для ее заготовки — июль. На лугу лопатой снимают куски дерна толщиной не менее 10 см. Их складывают в несколько слоев в штабеля травой вниз и периодически поливают водой или навозной жижей. Через год-два землю просеивают. Дерновая земля может быть легкой и тяжелой. Легкую готовят из дерна с супесчаной почвы (ком такой почвы после сжатия рассыпается). Тяжелую землю получают из дерна, взятого с суглинистой почвы (сжатый ком не рассыпается). В тяжелую дерновую землю для рыхлости добавляют листовую почву, слаборазложившийся торф, нарезанный лесной мох, крупный песок, древесные опилки и другие материалы. В случае использования малоплодородной почвы в нее можно внести минеральные удобрения, например "цветочную смесь" (3 г на 1 кг субстрата).
Хорошо перемешанную землю увлажняют и насыпают в пленочный мешок. Его не очень плотно завязывают и укладывают на 2-3 месяца в теплое место. Субстрат периодически (1 раз в месяц) перемешивают и, чтобы он не пересыхал, вовремя увлажняют. Дерновая земля используется в большинстве смесей, хотя ее количество в зависимости от культивируемых растений варьирует от 10 до 60 %.
Листовая земля (рН 5-6) легкая, плодородная. Ее готовят из опавших листьев любых пород, кроме дуба, нежелательны также ивовые и тополевые. Компост из листьев получается за 2-3 года. Листовую землю просеивают и используют как добавку в субстрат для посева семян, посадки укорененных черенков, а также под бегонии, глоксинии, ссшюлии, эписции, ее добавляют в тяжелые садовые смеси, чтобы сделать их более рыхлыми.
Перегной (рН 7,5-8,0) представляет собой перепревший навоз. Он должен быть легким, рыхлым, богатым питательными веществами. В городских условиях его можно заменить имеющимся в продаже биогумусом. Для этой цели подходит также хорошо разложившийся компост из растительных остатков и пищевых отходов. Компост уступает перегною по содержанию органической массы. Кроме того, со временем такой субстрат в горшках с растениями уплотняется и приобретает вязкость.
Торф (рН 3,5-5,5) состоит из медленно разлагающихся растительных остатков. Его заготавливают с верховых, реже переходных болот и в течение двух-трех лет подвергают выветриванию, несколько раз перелопачивая. Для комнатного цветоводства больше подходит бурый верховой торф, степень разложения которого 10-15% и в нем мало пылевидных частиц. В сильноразложившемся торфе значительная часть растительных остатков превращена в гумус, который содержит большое количество органических веществ. Слаборазложившийся торф состоит главным образом из мертвых мхов-торфообразователей. Степень разложения торфа определить нетрудно. Его надо хорошо увлажнить и сжать в ладони. Если вытекающая вода имеет коричневатый цвет, а масса сильно пачкает пальцы, то степень разложения торфа достаточно высока. И наоборот, слаборазложившийся торф руки пе загрязняет, а отжимаемая из него влага имеет светлую окраску. Низинный, почти черный, используют редко, так как он имеет тонкую пылевидную структуру и быстро уплотняется. Для растений защищённого грунта пригоден только слаборазложившийся торф, но он нуждается в известковании (5-10 г мела на 1 л измельченного торфа). Торф как основной компонент используется для выращивания папоротников, азалий, бегоний, хвойных, ароидных, геснсриевых.
Вересковая земля (рН 5,0-5,5) может быть заготовлена только там, где растет вереск, распространенный в нашей стране не столь уж широко. В природе толщина ее слоя не превышает 2-3 см. В культуре вересковую землю чаще заменяют смесью листовой земли и торфа (1:4). Используют для выращивания растений из семейства вересковых. Иногда вересковую землю добавляют в субстрат для камелий, папоротников, орхидей.
Хвойная земля (рН 4,0-5,0) — бедная, рыхлая, очень легкая, представляет собой нижний слой хвойного опада. Заготавливают ее в сосновом и еловом лесу. При этом верхний малоразложившийся слой идет для приготовления субстрата под некоторые виды орхидей, а нижний — добавляют в более кислые смеси для азалий, хвойных и др. В домашних условиях хвойную землю можно заменить смесью верхового торфа с опилками хвойных пород (3:1).
Песок обычно применяют как добавку во все питательные смеси, чтобы они стали более водопроницаемыми. Не рекомендуется использовать мелкозернистый и красноватый горный, содержащий много железа. Лучше всего брать крупнозернистый речной, предварительно хорошо промытый.
Опилки, полуперепревшие листья и солому при составлении смесей допустимо использовать без предварительного компостирования.
Посаженные в свежеприготовленную земляную смесь растения первое время будут испытывать острый недостаток питания (главным образом азота), так как микроорганизмы, разрушающие эти материалы, сначала сами будут поглощать много азота и некоторое количество фосфора. И лишь после того, как органические рыхлители перегниют, азотный режим в почве нормализуется. Для устранения дефицита азота на каждый килограмм рыхлящих материалов следует добавить 15 г аммиачной селитры или 20 г сульфата аммония.
Не следует забывайте, что почва может содержать вредителей и болезнетворные организмы, поэтому её следует стерилизовать.
Можно пролить ее раствором марганцовки малинового цвета, или подвергать действию высоких температур.