Подготовка растений к аранжировке

Обработка веток

Искусство составления цветочной композиции неразрывно связано с умением аранжировщика должным образом обращаться с используемым растительным материалом: придавать растениям нужную форму, изгиб, необычный вид и цвет; пользуясь особыми средствами, делать растения более декоративными и эффектными; знать способы и секреты продления их жизни. Иногда возникает необходимость сделать какую-либо композицию, состоящую из определенного материала, который не всегда можно найти в природе. Для воплощения замысла аранжировщику в таком случае нужно знать, как изогнуть ветку кустарника или стебель цветка, придать изгиб или новую форму листьям, закрепить лепестки цветков или законсервировать растения. Поэтому, если вы решили овладеть искусством аранжировки, необходимо овладеть приемами подготовки растений к использованию в композиции. Конечно, на такую подготовку нередко тратится много времени, но ведь не случайно японцы считают, что 60 процентов времени аранжировщик должен затратить на продумывание композиции и подготовку материала, а 40 процентов - непосредственно на установку растений в вазу.

Для того чтобы на ветке выявить самые выразительные места и не оставить без внимания саму ее линию, рекомендуется безжалостно удалять все лишние побеги, листья и цветки, а у роз и шипы. По мнению японцев, у любой ветки аранжировщик видит три части — верхушку, талию и водный конец. Верхушка после обработки должна остаться только одна, а не две или три, как нередко бывает на ветках. С талии нужно убрать все неприглядные листья и цветы и постараться сделать так, чтобы они не соприкасались. Все веточки должны смотреть вверх. Что касается водного конца, длина которого не меньше 5 см, его надо очистить, освободить от лишних побегов, листьев или хвои. Сделать это необходимо, так как в воде не должно ничего плавать.

Чаще всего начинающий аранжировщик жалеет очищать ветки, оставляет на них много лишнего, но со временем он сам начинает подмечать и выявлять интересные линии и формы, научившись удалять ненужные детали. Ведь не случайно те же японские мастера дают совет: перед тем как ставить ветки в композицию, можно убрать половину побегов и листьев, а после того как они будут поставлены, убрать еще половину оставшихся. Наиболее тщательно рекомендуется вырезать лишние ветки у древесных пород с супротивным расположением, так как их правильные крестообразные разветвления вносят в композицию нежелательную симметрию и вообще производят своим видом не очень приятное впечатление. Работая с таким материалом, оставляйте один побег из двух супротивных. Эта проблема касается ели, которую можно назвать трудным объектом для начинающих.

После обработки веток на них остается много срезов, которые не должны бросаться в глаза, участвуя в аранжировке. Поэтому светлые места замазывают под цвет коры и по возможности поворачивают внутрь композиции.

Чтобы придать определенный наклон или изгиб ветвям деревьев и кустарников, аранжировщику нередко приходится их изгибать. У японцев это — изготовление карэмоно.

Необходимо помнить, что среди веток есть ломкие и гибкие от природы, и знать, что в разное время года гибкость ветвей разная, к примеру, она уменьшается во время появления молодых побегов. Самый подходящий легко гнущийся материал для использования в композициях - ветки ивы, а на юге - лианы глицинии. Нередко их заготавливают с осени, в расчете на использование в аранжировках в любое время года.

В цветочных композициях ветки используют как с корой, так и без нее. Для того чтобы удалить кору, нужно ветки предварительно пропарить. Если пользоваться другим методом, то после срезки ветки надо оставить в течение нескольких часов без воды, как бы их подвяливая. Только после этого с веток счищают кору и приступают к их закручиванию.

Сначала ветку нужно согнуть. Если диаметр ветки не более 1 см, ее берут в месте изгиба двумя руками, чтобы большие пальцы лежали снизу под веткой и соприкасались друг с другом концами. Остальные пальцы должны свободно лежать на ветке и ее охватывать. Ветку и руки для облегчения задачи лучше увлажнить. После такой подготовки можно начинать осторожно сгибать ветку. Если она слишком неподатливая, ее можно во время сгибания немного перекручивать вокруг оси, сдавливая, но не растягивая. Волокна становятся более мягкими, что защищает ветку от полома.

Если вы решили согнуть толстую ветку, то в месте изгиба надо сделать наклонный надрез на 1/3 диаметра ветки. Дальше следует выполнять все так же, как и в случае с тонкой веткой, но до тех пор пока не разойдется надрез. Большие пальцы в этом случае должны находиться над веткой, сверху. При необходимости, если вам нужен более сильный изгиб, немного выше и ниже изгиба можно сделать 1 — 2 дополнительных надреза. Для того, чтобы сохранить изогнутое положение, в надрез вставляют клинышек. Толстые ветки иногда сгибают, опираясь на край стола.

Когда достигается нужная изогнутость и стебель становится закрученным, его необходимо зафиксировать в виде неравных витков и в таком положении выдержать в течение суток. После этого фиксаторы можно снять. Ветка немного распрямляется, но сохраняет свой новый изогнутый вид.

Обработка листьев.

Для того чтобы придать листьям нужный изгиб, пользуются теми способами, которые наиболее подходят для того или иного растения. К примеру, изгиб мечевидных листьев ириса, лилейника, гладиолуса, рогоза, папоротника нефролеписа и различных трав можно изменить, согнув листья так, чтобы соединились основание и верхушка. После этого их закрепляют проволокой и получается крутая зеленая дуга, которую устанавливают на держателе. Можно получить оригинальный бант, соединив две такие дуги. Чтобы сделать бант из множества зеленых ленточек, листья названных нами растений заранее разрезают ногтем от верхушки до основания, не дорезая до конца. Такие же манипуляции проделывают с листьями аспидистры, которые еще и завивают, накрутив на тонкую палочку. Изогнуть листья магнолии и закрепить их в композиции можно с помощью проволоки. Ее подкалывают с изнанки за жилку, другим концом обматывают черешок.

Листьям нередко придают не только изгиб, но и новую форму, обрезая определенные места. До и после этого процесса листья необходимо выдерживать в воде. Почти у всех листьев, имеющих большую поверхность, рекомендуется обрезать края (пальма, монстера, функия, калла). При этом листьям не только придается любая конфигурация, но и появляется возможность сохранить их свежесть в течение двух недель.

У таких растений, как гладиолус, ирис, рогоз, длину листьев уменьшают, подрезая их наискось сверху. Чтобы сохранить свежесть нефролеписа, очищают и обжигают нижнюю часть листа (вайи). Удаляются поврежденные листочки, а если верх вайи имеет вялый вид, его рекомендуется обрезать.

Сохранить надолго свежесть листьев и придать им более декоративный и привлекательный вид позволяют особые приемы, которые у японских мастеров называются асирай. Один из таких приемов заключается в подмазывании поверхности листьев растений, используемых в аранжировке, любым кремом, вазелином или концентрированным раствором сахарного сиропа.

В зимние месяцы в состав цветочной композиции можно включить и ветки листопадных пород с молоденькими листочками, если вы, конечно, освоили технологию их выгонки. Она достаточно проста и основана на том, что древесные и кустарниковые ветки можно заставить распуститься после завершения у растений периода покоя, который начинается осенью, когда заканчивается период вегетации у всех лиственных пород. Примерно до декабря в почках формируются зачатки листьев и соцветий. К этому времени растения теоретически готовы зацвести. Однако в естественных условиях появлению листьев и раскрытию цветков препятствует холод, поэтому зимой растения ждут подходящих погодных условий. Если в этот период предоставить срезанным веткам достаточно тепла, влаги и света, то их нетрудно пробудить, или «выгнать» в домашних условиях.

Ветки, срезанные в морозную погоду, ставят в ведро с водой и сначала помещают в прохладное место для оттаивания, потом переносят в отапливаемое помещение с температурой 18 - 20°С и с высокой влажностью, которой можно добиться, поставив рядом сосуды с водой. Рекомендуется ветки часто опрыскивать и погружать в теплую воду, в которую добавлено несколько капель нашатырного спирта. Ветки также можно держать в течение 10 — 12 часов в воде с температурой 30 - 35°С или 4 часа - с температурой 45°С. Эти процедуры способствуют ускорению прорастания почек. Можно воздействовать на почки механически — немного сминать или процарапывать. Чем позже по времени начинается выгонка веток, тем быстрее появляются листочки.

Такими методами «выгоняют» ветки желтой акации, малины, смородины, боярышника, гортензии, тополя, липы, калины, лиственницы, ольхи и других пород. Настроение пробуждающейся природы придают композиции распускающиеся цветочные почки вишни, сливы, миндаля, граната, айвы, форзиции и других деревьев и кустарников.

Обработка стебля.

Со стебля необходимо удалить все лишние, особенно нижние листья, чтобы, во-первых, уменьшить поверхность испарения влаги, а во-вторых, предотвратить загнивание листьев в воде.

Конец стебля нужно срезать наискось при помощи острого ножа. Для этого нельзя пользоваться ножницами, чтобы не раздавить проводящие сосуды. Срезать стебель рекомендуется под водой, чтобы в проводящие сосуды не попал воздух, тогда цветы будут лучше поглощать воду.

Некоторые цветы, такие как роза, астра, имеют твердый стебель, что затрудняет поглощение ими воды. На таких стеблях нужно делать длинный срез. У хризантем, сирени, форзиции, подсолнечника концы стеблей одревесневшие, с них можно удалить немного коры, а лучше нижние 5 — 10 см стебля расплющить, постучав по нему молотком или каким-то другим тяжелым предметом.

Чтобы удлинить срок жизни срезанным цикламенам, морознику, нарциссам, каллам, ноготкам, рекомендуется дополнительно их стебли в нижней части на 1 — 2 см надрезать ножом или процарапать булавкой для лучшего поглощения воды.

У растений с полым стеблем, как у георгина и люпина, внутрь стебля наливают воду и отверстие затыкают ваткой или мягкой бумагой.

Стебли некоторых растений выделяют млечный сок, например, стебли молочая и мака. Белковые вещества этого сока при срезке растений закупоривают проводящие сосуды, выступая как противораневое средство. Такие стебли нужно подрезать и подержать над пламенем свечи или сразу опустить их концы на несколько секунд в горячую воду (80 — 90°С), или на 1 минуту в теплую воду (40 — 55°С) и только после этого поставить в воду. В результате млечный сок, который быстро свертывается в холодной воде, не закупорит проводящие пути.

Поверхность среза молочая, а также розы и хризантемы, источающих сок, можно быстро обжечь на огне, а свернувшийся на срезе млечный сок нужно соскоблить.

Чтобы устранить соковыделение у таких растений, как нарциссы, кливии, амариллисы, достаточно опустить стебли свежесрезанных растений в нагретую до 50°С воду. Но делать это надо осторожно, держа цветы наклонно и следя за тем, чтобы пар не попал на цветы.

Укрепление стеблей.

Стебли растений, имеющих тяжелые соцветия, такие как гербера, гвоздика, а также стебли слабые, сильно гнущиеся и ломающиеся перед использованием в аранжировке рекомендуется укреплять. Делается это с помощью проволоки или липкой ленты зеленого цвета, которую обматывают вокруг стебля от начала до конца. Таким способом можно менять изгиб стебля не только у этих цветов, но и у цикламенов, гиацинтов, полиантовых роз, дельфиниумов и др.

В том случае, если стебель у растений полый или очень мягкий, как у нарцисса, амариллиса, калла, гиацинта, в него вставляют тонкую палочку, чтобы придать ему большую устойчивость и прямизну. Также в основание такого стебля можно ввести отрезок проволоки среднего сечения. Проволоку нужно проталкивать осторожно вверх по стеблю до основания цветка, стараясь не проколоть его боковые стенки. Полые стебли склонны к закручиванию на концах, поэтому внизу их дополнительно стягивают резинкой. Если же вы хотите придать стеблям изогнутую форму, то внутрь стебля вставляется гибкая проволока и нужное направление стебля можно получить путем изгибания проволоки. Таким же способом сохраняется нужное направление цветков тюльпана, которые всегда поворачиваются к свету. Вставив проволоку, вы сможете зафиксировать цветы так, чтобы они смотрели в определенную сторону.

Обработка цветков, плодов, коряг

Нередко цветы, участвующие в аранжировке, имеют короткий или слишком толстый стебель. В этом случае его рекомендуется заменить на прочный и тонкий искусственный стебелек. Такие методы изменения стеблей практикуются в составлении букета, чтобы придать ему прочность. Для этого используется проволока, к которой крепится каждый цветок. Она должна быть мягкой и толщиной от 0,2 до 1,5 мм. Такой проволокой пользуются и в том случае, если венчик цветка держится слабо и быстро начинает падать, как у гвоздики, камелии, китайской и садовой роз. Чтобы прикрепить цветок гвоздики, цветоножку или стебель прокалывают проволокой и протягивают ее насквозь. Короткий конец проволоки длиной 2 — 3 см, пропущенный через цветоножку, загибают так, чтобы он прилегал к основанию цветка, а длинный конец оборачивают вокруг цветоножки. Благодаря таким хитростям удается придать цветам необходимое положение в задуманной композиции.

Если у цветов с крупными соцветиями, таких как георгины и хризантемы, осыпаются лепестки, можно воспользоваться воском от зажженной свечи, накапав его на цветоложе растения.

Плоды растений очень часто используются в зимних букетах. Их сушат в вазе без воды или в пучках в подвешенном состоянии. Плоды нередко используют в осенних аранжировках, тем самым придавая особый колорит тематической композиции.

Среди плодов особое место занимают «мочалки» люффы, применяемые не только в зимних аранжировках, но и в композициях со срезанными цветами. Используют эти плоды после специальной обработки, которая может быть двух способов. Остановимся на них подробнее.

Первый способ заключается в том, чтобы вынуть содержимое плода. Для этого нужно взять «мочалку», вставить ножницы в одно из отверстий у основания плода и по каналу разрезать до конца вдоль. Потом с помощью тех же ножниц или бритвы надо выскоблить сердцевину плода, состоящую из «огурца», как бы обросшего шкуркой. Эту сердцевину нужно разделить. Шкурку полагается положить под пресс, чтобы потом из нее вырезать оригинальные плоские формы, которые можно крепить на сухой стебель злака и устанавливать на специальную наколку. Что же касается второй части плода люффы — «огурца», его основание надо прикрепить к палочке или прутику, которые затем закрепить в наколке. Нужно следить за тем, чтобы «мочалка» не касалась воды и не намокала. «Огурцу» может придаваться любая форма или изгиб, которые могут быть изменены в другой композиции. Это удобство связано с тем, что «огурец» не засыхает, не крошится и не становится хрупким. В композиции рекомендуется использовать не менее трех таких «огурцов», причем разной длины и величины. Они хорошо смотрятся как в низких, так и в высоких вазах, и удачно сочетаются с тюльпанами, розами, нарциссами, герберами, хризантемами и с зеленью сосны, камыша, ириса.

Второй способ обработки плодов люффы заключается в разрезании целой «мочалки» поперек на кружки толщиной 1,5 см. После этого каждый кружок надо растянуть и натянуть на банку, в результате должен получиться ажурный кружок, напоминающий кружево. Из таких кружков легко сделать декоративную салфетку, скрепляя их при помощи проволоки, нитки или клея. Потом накрыть ею керамику и поставить цветы. Кружки различной величины можно прикрепить к прутикам разной длины с помощью клея и получить забавную композицию, в которой кружки будут располагаться на разной высоте, один выше другого.

Плоды люффы имеют светлую окраску, но при желании их можно окрасить в любой цвет, используя анилиновые красители.

При составлении цветочных композиций оригинально смотрятся замысловатые коряги, найденные в лесу. Когда вы приносите домой такую находку, ее надо вымыть горячей водой с мылом с помощью щетки. Затем сделать раствор поваренной соли, из расчета 1 чайная ложка на 1 л воды, и опустить в него корягу. Делается это, чтобы избавиться от различных насекомых. Можно для этой цели опрыскать корягу специальным дезинфицирующим раствором. В том случае, если дерево тронуто гнилью, корягу надо обязательно прокипятить. Сушить ее нужно вдали от тепла — под навесом или в сарае.